En este artículo no me extenderé mucho con las palabras, porque no hay mucho que decir. Lo que tradicionalmente se llama el casco antiguo o viejo de la ciudad, que ahora como todos sitios llaman de forma más noble centro histórico, es un laberinto de estrechos callejones, los caruggi, en ocasiones con pórticos o arcos que los cubren parcialmente, y que se extiende por una amplia zona de del centro de la ciudad. En las laderas de las colinas que bajan hacia el puerto de la ciudad.

Conformado en la actualidad por una comunidad de gentes procedentes de todo el mundo, con inmigrantes africanos, musulmanes, sudamericanos,... en muchas de sus estrechas calles bullen en las horas centrales del día comercios de todo tipo, en muchas ocasiones con ofertas de carácter étnico. En las zonas más arregladas y más coquetas pueden aparecer bares o trattorias, donde tomarse un vino, una cerveza, o comer un plato de pasta o una fritura de pescado.

Se encuentra salpicado aquí y allá por edificios más nobles, palazzi de los antiguos plutócratas de la república genovesa o emperifolladas iglesias barrocas, de los que hablaré en otra ocasión, es fácil desorientarse entre los vicoli, que no siguen una estructura reconocible y en ocasiones siguen trayectorias más o menos tortuosas. Se distribuyen en barrios denominados sestieri como en la capital de la rival república veneciana, lo cual nos habla de un número inicial de seis: Maddalena, Molo, Portoria, Prè, San Teodoro y San Vincenzo. Recordemos aquí que la etimología habitual de la palabra barrio en otros idiomas latinos (quartiere en italiano, quartier en francés) viene de las cuatro partes en que se dividía las ciudad prototípica colonia romana. Pues aquí como en Venecia son seis, al menos en origen, así que sestiere.

Quizá los más escrupulosos lo pueden encontrar menos pulcro de lo que desearía, pero yo no lo he encontrado tan degradado ni mucho menos como en algunos sitios se comenta. Es más, algunas zonas me han sorprendido por lo agradables. Eso sí, como muchos de los cascos antiguos de las grandes ciudades, cuando se asocia a niveles socioeconómicos bajos, se nota que algunas de sus casas y sus gentes pueden vivir en el umbral de la pobreza. Y en la zona de la Maddalena no es difícil encontrar prostitutas, generalmente extranjeras, haciendo la calle. Conviene ser respetuosos en estos lugares. Por nuestra parte, no nos encontramos en ningún momento en situaciones desagradables o de falta de respeto por parte de las gentes que por allí se encuentran. Así que todos contentos. Pero es sabio, no empuñar la cámara de fotos con osadía o agresividad en esas zonas.

Por lo demás, a disfrutar de la visita. Que para eso viaja uno.

Ayer regresé de unas cortas vacaciones por Italia, y es momento de ir, poco a poco, comprobando lo que han dado de sí fotográficamente. No iré en un orden lógico; ni cronológicamente ni según ningún otro criterio. Iré elaborando artículo según los lugares, los motivos o los temas. Y este primer esta dedicado a uno de los lugares de Génova que más poderosamente me han llamado la atención. Se trata del CEMENTERIO MONUMENTAL DE STAGLIENO, un lugar en el que se mezcla el culto a la muerte y los muertos propios de la religión católica, la religiosidad propiamente dicha, la vanidad del ser humano incluso ante la muerte, la ostentosidad del rico burgués y, aquí y allá, extraños ejemplos de sensualidad y voluptuosidad salidos de las herramientas de algunos prestigiosos escultores italianos de los siglos XIX y XX.

El cementerio es muy vasto; dedicamos algo más de hora y media a pasear por aquellos sectores del mismo en el que se acumulan las obras escultóricas más llamativas. Sectores que destacan por estar porticados por lo que es un paseo agradable, llueva o haga sol. Las tumbas y mausoleos están en bastante buen estado general. Se ve bastante gente cuidándolas. Era el Domingo de Pascua, y había relativa afluencia de genoveses presentando sus respetos a sus difuntos. Turistas, no muchos. Algo alejado del centro, hay que desplazarse ex profeso.

El cementerio ha atraído la atención del mundo de la cultura. Ha aparecido en obras literarias, en obras cinematográficas, y por supuesto en obras fotográficas. Porque la fotogenia del lugar es indiscutible. Fotógrafos de prestigio como el italiano GIANNI BERENGO GARDIN, que esos días exponía en el PALAZZO DUCALE de Génova, o el americano LEE FRIEDLANDER han dedicado algunos de sus esfuerzos a sacar lo mejor de estética y del juego de luces y sombras del lugar. Sin hablar del simbolismo resultante en las imágenes.

Hay de todo. Desde los típicos nichos, a las tumbas en tierra, a los vistosos mausoleos rícamente decorados con esculturas de prestigio. Y algunos monumentos dedicados a genoveses con menos posibles, pero queridos por la ciudad, aunque fueran modestas charcuteras.

En líneas generales, las tumbas más vistosas sorprenden por la vanidad que claramente muestran sus dueños. Su deseo de ser reconocidos como alguien importante, incluso después de muertos. Si bien hay muestras del duelo y la tristeza asociada a la pérdida del ser querido, también hay ejemplos que hablan del materialismo de la burguesía genovesa de los siglos XIX y XX.

Son notables los ejemplos de esculturas que exudan una sensualidad de naturaleza casi erótica. Ángeles de aspecto andrógino, generales con rostros que lo mismo se podrían asociar a hombres o a mujeres jóvenes, y cuerpos de carácter impreciso, cuando no claramente derivados de modelos femeninas sensuales, voluptuosas, al gusto de la época. Casi de cualquier época. U otros seres angelicales que más que acoger el alma de los fallecidos tras la muerte, pareciera que son encarnaciones del dios Apolo uniendo a los enamorados.

Mi padre tenía un taller de marmolista cuando trabajaba. Y eventualmente hacía algún trabajo de cementerio. Lápidas, generalmente no muy complejas, en su mayor parte. De vez en cuando me encargaba llevar y traer los encargos de fotos para esmaltar y colocar en las lápidas. También este es un detalle muy particular que ilustra mucho las mentalidades de las épocas y de las gentes.

Así encontramos lo mismo a una belleza a caballo de los siglos que se muestra en la fotografía todavía joven, incluso sensual con sus hombros desnudos, que las fotografías realizadas con los finados ya difuntos. Para los más pobres, la fotografía en el siglo XIX era un capricho caro. Y se reservaba para los momentos trascendentes. Y cómo no para el momento de la muerte.

Mi recomendación es clara. Génova es una ciudad con mucho que ver a la que paradójicamente los turistas, por lo menos los españoles por lo que he detectado, dedican poca atención y poco  tiempo. Pero si alguien viaja con un poco de calma y decide dedicar un poco más de tiempo a la ciudad, de lo cual no se arrepentirá, que dedique un tiempo a pasear entre las galerías de este magnífico camposanto.

En el que también existen tumbas normales y corrientes para los mortales comunes como en todas partes.